Diario palestino: Nablus y el deseo de normalidad.

El amplio y soleado patio, con el ligero edificio de dos pisos en arenisca y mármol de Carrara, se abre como un inesperado oasis de paz en el bullicioso bullicio de la ciudad vieja. En el siglo XVII, en el apogeo de la era otomana, Khan Al Wakala era un caravasar que ofrecía descanso a los viajeros a lo largo de la ruta comercial entre Damasco a Jerusalén y peregrinos que iban a La Meca. Luego Nablus, en la actual Cisjordania palestina, era una ciudad próspera reconocida en todo el Medio Oriente: fundada por los romanos bajo Vespasiano, conquistada por los árabes y luego por los cruzados, destruida y resucitada, hoy en día, con sus 140,000 habitantes, es el principal centro. área urbana de cisjordania. Y merece una visita, comenzando por su posición enclavada entre las montañas escénicas de Gerizim y Ebal, a unos sesenta kilómetros al norte de Jerusalén.

Caminando por los callejones de piedra de la preciosa parte antigua, te pierdes en el zoco que lo ofrece todo, pero hay al menos dos compras obligatorias: jabón con aceite de oliva, la especialidad artesana de Nablus y una rebanada de kunafeh. El postre típico elaborado con queso fresco, pasta y almíbar. El minarete de la mezquita de Al Naser se levanta desde una pequeña plaza en el corazón del zoco, mientras que los sitios bíblicos se alzan en el borde del centro urbano: el pozo de Jacob, donde Jesús se encontró con la mujer samaritana y la tumba de José. Pero el símbolo del renacimiento de Nablus es hoy el antiguo caravanserai de Khan Al Wakala: restaurado por la Unión Europea y por la Unesco en un proyecto italiano de Elias Khuri y Davide Pagliarini, en pocos meses se abrirá al público como un hotel con 25 Habitaciones, restaurante y centro cultural. La esperanza del municipio es atraer a los turistas a explorar esta ciudad profundamente árabe y acogedora, prefiriendo la historia antigua refinada y convincente de Nablus para olvidar la más reciente, marcada por las incursiones del ejército israelí en busca de miembros del partido terrorista Hamas. En las puertas de la ciudad, persiste la tensión en el campo de refugiados de Balata, el más grande de Cisjordania, mientras que los colonos israelíes, con 12 asentamientos y treinta puestos de avanzada ilegales, rodean Nablus instigando a un orgullo nacional palestino que aquí es más palpable que en cualquier otro lugar.

Durante los años sombríos y lacerantes de la segunda intifada, la revuelta que causó más de 3,000 muertes palestinas y mil israelíes entre 2000 y 2005, Nablus fue la cuna del terror y la resistencia: produjo más terroristas suicidas que cualquier otro lugar en Palestina y fue asediada. del ejército israelí. Hoy en día, el deseo de normalidad da una serenidad a los concurridos restaurantes y bares en la entrada de la ciudad vieja, el nuevo centro comercial con el cine abrió sus puertas en 2009 y la cafetería adyacente donde incluso las niñas, por la tarde, se sientan en las mesas. Mientras que el hotel Yasmeen, en los callejones del zoco, prefiere mantener los orificios de bala de la segunda intifada contra sus vitrales, y alguien ha colocado una mitra de juguete dentro de la maceta en la entrada. Ya sea con ironía o cinismo, es difícil entenderlo con nuestras categorías mentales.

"El conflicto es parte de la vida de los palestinos: una condición existencial constante, que los llevó a normalizar el trauma", explica Sabrina Russo, una psicóloga y psicoterapeuta italiana que ha vivido en Nablus durante 8 años y nos guía por los rincones más sugerentes. Y tranquilo de la ciudad vieja. Sabrina tiene 39 años, está casada con un palestino y tiene un niño de 7 años. Cada tres meses debe renovar su permiso de residencia y no se le permite cruzar las fronteras de Cisjordania. Jerusalén, por ejemplo, está prohibida para ella, "de hecho me hace reír cada 2 de junio, cuando el cónsul italiano para Palestina me invita a Jerusalén para el Día de la República"..

Es uno de los pocos extranjeros que viven en Nablus y trabaja en la Universidad Al Najah, la más grande de Palestina, que se ocupa de la salud mental y los estudios sobre ese tipo particular de perturbación que es el trauma continuo de los niños palestinos. Durante una intervención terapéutica para el proyecto Beyond Walls promovido por el Servicio Civil Internacional en diez aldeas de Cisjordania, surgió un hecho sorprendente: «Los niños palestinos viven en un contexto de violencia incesante, especialmente en los centros donde la resistencia a la ocupación israelí es más fuerte. Sin embargo, muestran niveles increíbles de resistencia, que es la capacidad de resistir el trauma: el trastorno por estrés postraumático es mucho menos frecuente entre ellos, en comparación con los niños en otros contextos de guerra ".

En la aldea de Nabi Salih, donde los habitantes continúan manifestándose en contra de la confiscación de tierras por parte de Israel y los abusos de los colonos, los niños participaron en las manifestaciones del viernes, sufriendo balas de gas lacrimógeno y de gas: "Paradójicamente, esto ha aumentado el su autoestima - explica Sabrina Russo - porque sentían una fuerte pertenencia a su comunidad ".

Un mundo por el contrario, donde los padres prefieren tener a sus hijos al lado en situaciones peligrosas, en lugar de dejarlos en casa para temblar de miedo y soledad. Un conflicto que incluso da forma a la esencia de las relaciones entre padres e hijos y distorsiona el sentido de la infancia. "Trabajamos sobre las emociones de los niños, continúa el psicólogo, estimulándolos a expresarse a través del juego y el arte. Deben convencerse a sí mismos de que son los actores principales en sus vidas, descargando la ira de manera no violenta y creativa. Sólo entonces no se sentirán víctimas de por vida. O peor aún, ellos mismos no se convertirán en perseguidores ".

Vídeo: Antonio Salas. El Palestino: Historia de un infiltrado completo (Agosto 2019).